1. Добро пожаловать на SoundForum.ru! - форум, посвященный в первую очередь звуковому оборудованию - от профессионального концертного до домашних Hi-Fi систем и автозвука, а также сценическим световым и видео системам, звукоизоляции, музыкальным инструментам.
  2. Профессиональное общение и ответы на ваши вопросы! На форуме отвечают специалисты высокой квалификации, приветствуется профессиональное общение, постоянные участники форума имеют привилегии.
  3. Бесплатное размещение объявлений - на форуме можно бесплатно размещать объявления о продаже и покупке оборудования, услугах.

Акустика (динамики) "под магнитолу" - подключение с головного устройства (ГУ)

Тема в разделе 'Автоакустика', создана пользователем Дядя Митя, 15 авг 2013.

  1. Дядя Митя

    Дядя Митя АудиоДоктор Команда форума

    Сообщения:
    2.352
    Симпатии:
    553
    Ввиду повторяющихся однотипных вопросов соберу информацию в этой отдельной теме.
    Много людей не хотят / не имеют возможности установить в автомобиле внешний усилитель мощности.
    В этом случае подбору акустики надо уделить внимание не меньше чем под усилитель. На что обращать внимание в первую очередь?!

    МОЩНОСТЬ, Вт (W)
    Номинальная/RMS входная мощность акустики для подключения напрямую с головного устройства оптимальна 50-60 Вт
    Поясню: это не те "4х50 Вт" которые написаны на панели вашей магнитолы. Там указана максимальная выходная мощность, номинальная (рабочая) у неё будет примерно половина.
    Наилучшие встроенные усилители с точки зрения мощности, "отдачи" - по технологии MOSFET, о чём обычно указывает надпись на панели.
    Максимальную (пиковую) мощность динамика брать во внимание не стоит. Во-первых это то значение мощности, кратковременая подача которого не повредит динамик. Отмечу что это именно кратковременный сигнал - импульс! Да и кроме этого ни в одной магнитоле нет усилителей, способных дать сигнал такой мощности!

    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (SPL), дБ (dB)
    Для динамиков "под магнитолу" этот параметр даже более важен чем мощность.
    Чувствительность это уровень звукового давления, получаемое от конкретного динамика. Утрированно говоря - та самая громкость.
    В стандартах измерения на динамик подают частоту 1кГц мощностью 1 Вт и замеряют на расстоянии 1 метра. Обозначают (дБ/Вт/м).
    Многие производители, желая показать более лучшие данные хитрят, и подаёт не 1 Вт а 2.8 Вт (дБ/2.8 Вт/м) при сравнении моделей нужно это учитывать!
    Обычно хорошим значением для динамиков размера 6,5" - 6х9" является = 92 дБ. Очень хорошим = 94 дБ.

    *Более высокочувствительные динамики (96-99 дБ) принято называть "эстрадными" (автозвуковой сленг). Например продукция под марками Cadence, Alphard.
    Ввиду того что эта продукция расчитана исключительно на получение максимального звукового давления ("чтобы дубасило на весь район" (ц)) в рамках этой темы мы такую акустику рассматривать не будем.

    ВАЖНО:
    "А что будет если я поставлю к магнитоле динамики помощнее, 150 Вт в номинале и 400 максимально?!" (типа вопрос)
    - В лучшем случае "будет тихо" :(
    Очень часто приходилось слышать: "Поменял штатную акустику - играют тихо. Делаешь погромче - начинают "пердеть". Со старыми было лучше!"
    Тут как раз случай не корректно подобраной акустики. Штатные динамики - как правило высокочувствительные, с бумажным (целлюлоза) диффузором и мощностью ватт 15 всего. Они расчитываются именно на штатное ГУ. И когда человек меняет их на 100 Вт - магнитола их элементарно не тянет!
    Да, и "пердят" не динамики. Акустика всего лишь воспроизводит перегрузки встроенного усилителя - нелинейные искажения.
    И вот в худшем случае, когда человек будет всё равно делать погромче, невзирая на хрипы - вполне вероятно что динамики (обычно Вч - твитера) у него сгорят, но не от превышения мощности, а от клиппирования:
    http://soundforum.ru/threads/klippirovanie-audio-signala-prichina-povrezhdenija-dinamikov.3785/

    Ну вот собственно к основной части. Предлагаю ("бесплатно, т.е. даром" (ц) готовые решения "для головы"
    Здесь собрал наиболее интересные на мой взгляд (слух) варианты, то что популярно и с чем приходилось работать.
    Начиная от бюджетных и до максимально - оптимальных!
    Сначала указана фронтальная компонентная акустика 6,5" (165 мм), через / её коаксиальный "брат", при необходимости "прикрывающий тылы" в задних дверях.

    URAL AK-74C / URAL AK-74 = 1800 и 1400 руб соответственно! Лучший бюджетный вариант! Играют на порядок дороже, чем стоят. Рекомендую!
    Alpine SXE-1750S / Alpine SXE-1725S - серия SXE от Alpine расчитана именно на подключение к ГУ
    JBL CS-2165C / JBL CS-2165 или JBL GTO-6528 или JBL GTO-6528S (слим: Монтажная глубина: 44 мм) Отмечу что 2 последние варианта 2 Ом, т.е. отдача от
    них будет больше! JBL традиционно на бодрую, энергичную музыку. Вч - металл, поэтому звонкие!
    DLS M6/5 MK4 / DLS M126 - популярная, проверенная временем, несколько модификаций - серия Matador от DLS !
    (DLS K6.2 - как вариант с бумажным диффузором мидбаса и майлоровым твитером)
    Clarion SRP1721S / Clarion SRX1785 - детальный, уверенный характер, высокое качество изготовления! Есть потенциал и на внешний усилитель
    Morel Maximo 6 / Morel Maximo Coax 6 - Лучшее решение на акустическую, инструментальную музыку, вокал. Кроме клубного и техно Есть потенциал и на внешний усилитель
    DLS RS6/DLS 426 - достаточно дорогой вариант, я бы сказал "потолок" того что имеет смысл ставить без внешнего усилителя. Но качество звучания и изготовления того стоят. Мягкий глубокий бас, шелковый купольный твитер - на все сложные, серьёзные жанры, рок. Кроме клубного и техно.

    Не забыл я и любителей "продуктов": "блины" "яйца" "огурцы" (это видимо сленговое из сельско-хозяйственных регионов), "овалы" - акустика размером 6х9"(150 х 230 мм), предназначенная для установки в задней полки (лучшие результаты будут в седане):

    URAL URAL AK-M - акустика со странным милитаристским названием от известного отечественного производителя. При стоимости около 2 тыс руб получаем достаточно уверенный и интересный вариант. Благодаря фирменному диффузору (сендвич целлюлоза + ткань) получаем не только глубокий бас, но и уверенную середину! Есть потенциал под внешний усилитель.
    Alpine SXE-6925S - бюджетный вариант начального уровня от именитого производителя.
    Rockford Fosgate R1693 - плотный, чёткий бас (Панч (англ. Punch) для энергичной музыки.
    DLS M1269 - пожалуй лучше решение! Оптимально цена/качество. Модель производится уже порядка 10 лет наверно, ну почти "сколько себя помню" :cool:
    Clarion SRX6985 - несмотря на то, что акустика Clarion не особенно популярна, всё же хочу отметить эту модель! Оригинальное техническое решение - "утопленный" внутрь Вч - позволяет максимально улучшить диаграмму направленности основного - мидбасового диффузора. Твитер, кстати, там 25 мм купольный шёлковый с двойным неодимовым магнитом. Есть потенциал и на внешний усилитель.
    Nakamichi SP-C692 хотя это "уже не тот" Нак, но модель удачная.
    Morel Maximo Coax 6x9 - с "натяжкой" по мощности, для тех кто "усилитель потом куплю - поставлю"

    * Не гонитесь за 3-4 полосными "блинами". Они там не только не нужны, а наоборот вредны! Во-первых они физически закрывают (загораживают) основной диффузор, во-вторых Вч должны быть у вас спереди, от фронтальной компонентки!

    "Советы Дня" ;)
    1. Динамики на фронт и тыл (если он будет) оптимально брать одной фирмы и серии - для обеспечения одинакового характера звучания.
    2. Подключение ГУ делаем напрямую от АКБ силовым (многожильная чистая медь) проводом сечения 4 мм.кв.
    3. Шумовиброизоляция (ШВИ) дверей нужна даже под динамики без внешнего усилителя! Конечно во многих авто ШВИ идёт заводская, но её уровень бывает разный. Если хотите улучшить - добавляйте в бюджет пару тычяч на материалы (2-3 разного наименования/назначения)

    (с)2013 специально для SoundForum
    Последнее редактирование: 18 авг 2013
    plyh_, vvsSvoboda, dimix44 и ещё 1-му нравится это.
Телефонные гарнитуры Светодиодные экраны